Este restaurante sigue la fórmula clásica del martini con patatas fritas, pero aún así sorprende gratamente

Este restaurante sigue la fórmula clásica del martini con patatas fritas, pero aún así sorprende gratamente.

Dentro del restaurante The Snail en Greenpoint

The Snail es un proyecto de Austin Baker, exmiembro del grupo de restaurantes Hogsalt en Chicago (conocido por locales como Au Cheval, famoso por sus hamburguesas) y, más recientemente, de Saraghina Pizzeria en Brooklyn. Cuando abrió, no le presté mucha atención. ¿Otro bistró con papas fritas? ¡Qué original! Sin embargo, se ha mantenido popular entre los aficionados al cóctel de camarones y al martini sucio, y quise comprobar qué tal estaba.

Al igual que su vecino Bernie's, igual de concurrido y situado calle abajo, The Snail solo acepta clientes sin reserva. Esta política puede resultar atractiva ahora más que nunca, ya que conseguir una reserva se ha convertido en una auténtica odisea. Esto no significa que sea más fácil entrar sin reserva, pero existe la posibilidad de tener alguna oportunidad el mismo día.

Aunque The Snail no abre para cenar hasta las 5 de la tarde, la fila a las 4:39 de la tarde de un sábado reciente tenía al menos 30 personas. Para cuando la primera oleada de comensales estaba a punto de entrar, la fila ya se extendía hasta la avenida Driggs. Aun así, esperamos para averiguar si conviene hacer lo mismo.

La escena: Mi acompañante y yo llegamos a la recepción a las 17:12 y nos apuntamos en la lista de espera. Nos dijeron que la espera sería de aproximadamente una hora y media para conseguir mesa o asiento en la barra (es decir, sentarse en la barra no parecía una opción rápida). Nos avisarían por SMS cuando hubiera mesas disponibles, nos dijo el recepcionista, y tendríamos 10 minutos para volver. Por suerte, hay varios bares a pocos pasos. A las 18:23 recibí un SMS avisándome de que la mesa estaba libre y nos sentaron a las 18:30.

A pesar de la afluencia inicial algo caótica de comensales, el restaurante resultó sorprendentemente tranquilo y encantador: el sistema de mensajes de texto ayuda mucho a evitar aglomeraciones en la entrada. La música animada y rítmica tenía un volumen que facilitaba la conversación. Las mesas eran acogedoras, pero no demasiado estrechas. La iluminación era tenue, pero no demasiado oscura, gracias a la pared de ventanales que daba al parque. Al igual que el edificio de nueva construcción que lo alberga, los interiores son apropiadamente sencillos, con paredes blancas, plantas colgantes y madera clara, donde muchos bistrós optarían por tonos oscuros y recargados.

El servicio: Dada la gran demanda de mesas, me preocupaba que la comida fuera apresurada, pero el ritmo fue agradable. En definitiva, es un buen lugar para una cita romántica y mucha gente parecía estar usándolo con ese fin.

El local, que en su día albergó el restaurante Annicka, es espacioso y cuenta con una barra en forma de herradura frente a una cocina abierta.

Las bebidas: Los martinis aquí son más sencillos que en otros lugares hoy en día; en la carta solo aparece el "martini de la casa", con vodka o ginebra. Se les puede añadir un pulpo Gilda por un suplemento de 5 dólares. Hay una selección de vinos, cervezas y opciones sin alcohol.

La comida: Este es un lugar al estilo de los menús infantiles de Nueva York. A estas alturas, esta estrategia es bien conocida y es fácil caer en el cinismo ante la idea de complacer a las masas con otro plato a la pimienta. Aun así, The Snail logra preparar estos clásicos a la perfección.

La mayoría de los platos son abundantes y perfectos para compartir. Hay una sección de aperitivos como una torre de patatas fritas con jamón del productor Broadbent de Kentucky (13 $) y los caracoles que dan nombre al restaurante, servidos con mantequilla de perejil y ajo y baguette de la panadería Nick & Sons (23 $). La sección de crudos incluye los imprescindibles crudos —nos encantó la galleta con atún cremoso y aguacate (19 $)— y el cóctel de gambas (19 $). La generosa cantidad de parmesano rallado sobre la ensalada César (19 $) podría parecer excesiva, pero son pequeños detalles como este, además de las alcaparras crujientes, los que hacen que valga la pena pedirla.

El menú se completa con tres pastas, como los tiernos cappelletti rellenos de cangrejo en salsa beurre blanc de naranja y azafrán (siete piezas por $29). Las opciones vegetarianas podrían ampliarse. La hamburguesa con queso parece ser una opción popular, pero la verdadera prueba de un supuesto bistró es el bistec con patatas fritas a la pimienta. Aquí, son ocho onzas por $45, lo cual me pareció estándar. Había leído reseñas anteriores que decían que la salsa era demasiado dulce, pero en esta visita parecía que lo habían corregido. Estaba sabrosa y con el punto justo de pimienta.

Los postres siguieron la línea de las variaciones sutiles, como el "chocosu", un pastel de chocolate denso y de un negro intenso, coronado con tiramisú. Su dulzor moderado casi pedía a gritos un espresso martini para acompañarlo (aunque el del restaurante es más bien carajillo).

En resumen: la tónica general fueron platos sencillos, pero bien elaborados. Con el éxito continuado de lugares como Corner Store, queda claro que este es el tipo de comida que muchos neoyorquinos siguen buscando. Este tipo de menús con solo los platos más populares no son un riesgo, sino más bien una garantía de que la cena será, como mínimo, decente. ¿Merece la pena ir allí? No lo diría. Pero, al igual que con Bernie's, si uno se fija bien, es un sitio al que podría ir con frecuencia si la gente se traslada al siguiente lugar de moda.

El truco: Al salir a las 8 de la noche, pregunté cuánto tiempo habría que esperar si alguien llegaba más tarde para apuntarse. «De tres a cuatro horas», respondió el anfitrión, sin mucho optimismo; el restaurante cierra a las 10 de la noche. Para una experiencia más tranquila, me comentó, lo mejor es ir un miércoles o un domingo por la noche. Parece un buen sitio para una cena de lujo en solitario, aunque seguro que mucha gente piensa lo mismo.