La grandeza de los vinos de la isla
Mientras que la tormenta Claudia azotaba el sur de Tenerife el pasado jueves 13, con lluvias pocas veces vistas en esas zonas, en el norte, concretamente en la capital, Santa Cruz, ocurrió algo parecido al milagro de las Bodas de Caná y el agua que, en teoría, iba a ser descargada por unas nubes oscuras acabó transformándose en vino gracias a la Cumbre Mundial de las Islas, un encuentro para profesionales dedicados a los vinos insulares y preludio de un ambicioso congreso internacional previsto para el próximo mes de junio.
Viticultores, enólogos, sumilleres, distribuidores y periodistas se dieron cita en el Hotel Mencey para una jornada intensa y muy productiva, donde asistieron a un programa diseñado por el Master of Wine de Zaragoza, Fernando Mora, quien actuó como maestro de ceremonias y reveló las características clave del viñedo de Tenerife: el vulcanismo, el mar y los vientos alisios, que se traducen en "tensión, salinidad, mineralidad, energía y acidez".
A continuación, y acompañado por algunos de los enólogos más prestigiosos de Tenerife, como Roberto Santana o Borja Pérez, el sumiller canario Rodrigo González propuso un recorrido ilustrativo por las seis denominaciones de origen de la isla, comenzando en el norte, en Taganana, prácticamente a nivel del mar, y terminando en el sur, en Granadilla de Vilaflor, a 1.700 metros de altitud.
Un viaje que recorrió las seis denominaciones de origen de la isla (las cinco locales: Tacoronte-Acentejo, Valle de la Orotava, Ycodén-Daute-Isora, Valle de Güimar y Abona, además de la genérica Islas Canarias, compartida con el resto del archipiélago) para demostrar la tremenda diversidad de sus vinos, tanto blancos como tintos, que van desde algunos profundamente yodados y austeros hasta otros especiados y robustos, rebosantes de umami. Todos ellos, sin embargo, se caracterizan por la omnipresencia del carácter volcánico del terruño y la mineralidad resultante.
Definir esa cualidad intangible pero siempre presente de los vinos de Tenerife —la mineralidad— fue uno de los principales retos del día. François Chartier, sumiller y científico canadiense afincado en España, figura destacada en el mundo de la gastronomía y el vino gracias a sus armonías moleculares, cuestionó si se trataba de un mito o una realidad, y finalmente concluyó que es «una construcción multisensorial nacida de los contrastes. Es, ante todo, una percepción, una sensación».
Por su parte, Luis Gutiérrez, catador de The Wine Advocate en España, Portugal y Jura, explicó que «la mineralidad es algo que se nota sobre todo en la textura de los vinos. Es obvio que las piedras no tienen sabor, pero con un poco de práctica, se puede reconocer, por la textura, si un vino procede de un suelo calcáreo, granítico o arcilloso».
Gutiérrez fue el encargado de dirigir la "Gran Cata Internacional de Vinos Insulares" que, partiendo de la isla de Pico en las Azores, visitó puertos en La Palma, El Hierro, Porto Santo (archipiélago de Madeira), Sicilia y Mallorca para resaltar la complejidad de la producción de vinos insulares, principalmente debido a cuestiones climatológicas y orográficas, y para enfatizar las muchas similitudes y profundas diferencias de una isla a otra.
Para cerrar con broche de oro, Gutiérrez tenía un as bajo la manga: los asistentes tuvieron la oportunidad de degustar un Torre Bela Terrantez de la isla de Madeira, elaborado en 1860. Este vino, con 165 años, se mostró lleno de vida, vigor y energía, perfectamente bebible y agradable, con una acidez volátil, notas oxidativas y una gran concentración, como era de esperar, pero también con frescura y agradables toques dulces y salinos. Intenso y con un retrogusto casi infinito, se trata de una experiencia supuestamente única que será difícil de olvidar.
Finalmente, el sumiller catalán (Monvínc y Alkimia) y distribuidor de vinos (Ithaca Wines y Soulwines), Bernat Voraviu, presentó la ponencia «Un mar interior: El Mediterráneo como puente», que, como su título indica, se centró en el Mare Nostrum de los romanos. Los vinos blancos de las islas griegas de Creta y Santorini, elaborados con las variedades autóctonas Vidiano y Assyrtiko, resultaron una grata revelación. Fue interesante observar cómo una de las uvas más de moda en España (y en el resto del mundo), la Garnacha, se comporta de forma tan diferente en Sicilia (donde se la conoce como Grenazzu) que en Cerdeña (Cannonau). Por último, un extraordinario vino dulce de Samos, envejecido en solera, ayudó a explicar por qué, históricamente, algunos de los vinos más caros del mundo se producían en esta isla griega.
Y así, de forma brillante, se desarrolló la Island Wine Summit en Tenerife, que, no lo olvidemos, fue solo un anticipo de lo que llegará a las Islas Canarias en la primavera de 2026. Y, a juzgar por lo que hemos visto, se presenta más que prometedor.
