Un guiso de judías verdes para el siglo XXI

Y nosotros también. Dos siglos después, nosotros también podemos comer maíz de verano y judías verdes a mediados de enero.

Pocos podrían haber previsto que un método de conservación de alimentos —diseñado para abastecer a los ejércitos en tiempos de guerra— daría lugar a la que probablemente sea la contribución más perdurable de Francia a la gastronomía estadounidense: la cazuela de judías verdes. Cabe aclarar que la cazuela de judías verdes es mucho más estadounidense que francesa.

Este plato no pasó por una especie de Isla Ellis culinaria. Ni siquiera existía antes de 1955.

Pero el ensamblaje de sus componentes ricos en sodio y listos para la batalla —una lata de judías verdes, una lata de crema de champiñones, una lata de cebollas fritas— evoca privaciones, eficiencia y la idea de plantar cara a los rusos. Tres bloques modulares que encajan como un juego de Lincoln Logs.

Un plato que no se prepara tanto como se construye. Dorcas Reilly, empleada de la compañía Campbell's Soup, inventó la cazuela de judías verdes en la cocina de pruebas de la empresa en 1955.

Se le ocurrió la idea de una receta rápida y sencilla con solo dos ingredientes: judías verdes enlatadas y sopa de champiñones enlatada. (Las cebollas fritas vendrían después). Incluso hoy, Campbell's estima que las búsquedas de la receta representan alrededor del 70% del tráfico a su sitio web. No descubrí la cazuela de judías verdes hasta que fui adulta, aunque su preparación tan simple —abrir latas, remover, hornear— sin duda me recuerda a un plato con el que debería haber crecido.

Pero a diferencia de otros platos que he aprendido a disfrutar con la edad, este me ha costado acostumbrarme. La cazuela de judías verdes me parece más bien un plato de necesidad, que sugiere cadenas de suministro limitadas, donde los criterios habituales para los ingredientes —sabor, frescura, atractivo— se sustituyen por lo que es duradero y lo que hay disponible. No es precisamente un plato lujoso, simplemente aceptable.

Pero, desglosados, los tres componentes del plato tienen potencial: judías verdes cocidas, crema de huevo y una cobertura crujiente. Este año he tenido una cosecha abundante de judías verdes del huerto, y aunque ha sido agradable cocinarlas al vapor, saltearlas o comerlas frescas, me pareció que era hora de probar algo nuevo. O mejor dicho, algo nuevo para mí.

En lugar de colocarlas en una fuente y hornearlas en salsa, decidí asar las judías verdes frescas con un poco de jugo de limón y aceite. Luego, aparte, preparé una sopa cremosa —en este caso, una sopa de salmón— para acompañarlas.

Y como guarnición, en lugar de cebolla frita, unas crujientes de parmesano. Finalmente, con el sabor y la textura de las alubias tostadas en vez de las blandas guisadas, los tres ingredientes se combinaron en el plato en lugar de en el horno. El resultado fue una especie de reinvención, pero también una renovación.

Un plato en el que me veo a mí misma. Porque quiero que me encante la cazuela de judías verdes.

O al menos me gusta. Lo respeto como parte de la identidad culinaria estadounidense: llegó justo cuando, como nación, estábamos pasando de las escenas de cenas dominicales de Rockwell a las latas de sopa de Warhol.

Sin duda, es un plato de mediados de siglo, pero también tiene un innegable aire atemporal. Y aunque aún no cumple los 65 (edad de jubilación), con un pequeño toque moderno, es un plato que podría perdurar por siglos.

Eso es algo con lo que el viejo Boney solo podía soñar.